Rovinj

A Rovinj llegamos en pleno mes de agosto sin alojamiento reservado.

Principalmente, porque desde Madrid nos fue imposible. En todos los sitios de la península de Istria piden un mínimo de tres noches para poder reservar. Así que fuimos parando para preguntar por «sobes» cada vez que veíamos un cartel, y aunque en los dos primeros sitios no hubo suerte, encontramos en mitad de la carretera una especie de «agencia» que llamó a una señora que nos llevó hasta su casa en la parte nueva del pueblo (más tarde la señora, muy simpática con nosotros, nos dijo que la próxima vez fuésemos a su casa directamente sin la agencia y que así nos saldría más barato) No fue tan difícil como temíamos y eso que éramos 6.

Después de los kilómetros recorridos desde Plitvice, nos instalamos y lo primero que le preguntamos a la casera fue ¿dónde esta la playa? (bueno aquí sustitúyase la palabra playa por roquitas donde se puede acceder más fácilmente al mar)

Nos mandó justo donde acaba la ciudad por el sur, a la bahía de Lone. Allí, en un parque inmenso lleno de pinos (y mucho sitio para dejar el coche) se encuentran los sitios para bañarse, con vistas a varias islitas muy cercanas a la costa, como la isla roja (hasta estuvimos pensando si podíamos llegar a una de ellas nadando).

El buceo en esta zona me impresiono más que en Lokrum, quizás porque aunque la afluencia de yates era grande no eran fondos tan profundos ni tan abiertos al mar como en la isla, y mucho más, desde luego, que en Promajna. El coral rojo, blanco y amarillo se veía por todas partes cosa que me impactó porque parecía haber sustituido por completo a las algas. También había esponjas amarillas, peces de roca y hasta vi un buey de mar. Fuera del agua también abundaba la vida entre las rocas y mientras comíamos los bocadillos que nos llevamos Fla y yo mirábamos fascinados los cangrejos como si en la vida hubiésemos visto alguno.

Cuando ya nos sentíamos plenamente satisfechos de nuestro medio día de relax, para completar el maravilloso cuadro de espléndidas vacaciones de verano, de entre los pinos salieron unos ciervos y trotaban entre la poca gente que ya quedábamos.

Si no estáis familiarizados con la disposición de Rovinj, el casco antiguo está en un saliente a modo de península, luego el puerto pesquero y justo más al sur del puerto esta zona de bosques y calas donde habíamos pasado el día.

Tranquilamente paseando fuimos hasta el puerto y de allí al casco antiguo. La ciudad es típica típica ciudad mediterránea que, como todas las de la zona, tiene la iglesia encima de una colina y el pueblo se desarrolla a su alrededor bajando hasta el mar donde se anclan miles de pequeños botes para la pesca. Éste en concreto, pese a la afluencia de turistas, sigue siendo pueblo pesquero y la cena nos la dimos a base de pescadito frito muy rico.

El turisteo fue dejándonos llevar por las callejuelas hacia lo alto parando en las miles de tiendecitas artesanales instaladas en las partes bajas de las casas típicas pintadas de colores ocres, o incluso (gran parada técnica) en una curiosa terraza de un bar donde una angosta escalera de la calle servía para poner los cojines y las mesas.

En lo alto llegamos a la catedral barroca de Santa Eufemia que es el edificio más grande de Istria con 57m de campanario (y creo que en el único que no nos subimos porque ya estaban cerrando, mi vértigo me lo agradeció después de todo lo que le había hecho ya padecer) Más tarde nuestra casera nos contaría que desde lo alto del campanario los días despejados se ve San Marcos de Venecia, y es que la iglesia fue construida cuando Rovinj era un importante centro de pesca y sobre todo baluarte de la flota veneciana.

Seguimos nuestro vagabundeo por las callejuelas de la ciudad, simplemente disfrutándola.

Estábamos en una plaza donde Mary y yo comprábamos collares y pulseras, cuando algo curioso pasó (todavía no sabemos si a posta o un fallo) todas las luces de la ciudad empezaron a irse y venirse y así siguieron durante un buen rato parpadeando. A los turistas se les veía encantados como si fuese parte de un espectáculo, y nosotros así nos lo tomamos con lo que las ganas de cenar se nos quitaron.

En vez de buscar restaurante descubrimos un rincón casi mágico de la península que conforma el casco antiguo de la ciudad. Acababa de caer la noche y desde la catedral bajábamos hacia el mar cuando vimos unos focos dentro del agua. Justo a los pies de la catedral habían hecho unas escaleras y el fondo estaba iluminado para que la gente se bañase. Ni nos lo pensamos y nos metimos al agua de nuevo en este baño nocturno…

Disfrutar, disfrutamos un montón pero luego a la hora de encontrar restaurante para cenar (muy tarde y completamente empapados) tuvimos nuestros problemas.

Parque Nacional de los lagos de Plitvice

Durante la organización del viaje, el pasar o no por Plitvice fue un punto muy discutido porque nos alejaba mucho de la costa. Pero éramos más los que considerábamos que era un punto imprescindible. Probablemente es el parque nacional más conocido de Croacia. Un paraje donde se alternan lagos, cascadas y manantiales de un azul intenso en medio de un denso bosque de hayas.

Llegamos al anochecer y dormimos en un pueblo cercano al parque (la verdad, reservamos en un albergue que como estaba completo, al llegar nos llevaron a otra casa en otro pueblo). Cenamos en un tercer pueblo con un restaurante muy lleno (supongo que de todas las casas rurales nos enviaron al mismo) Si uno se organiza con tiempo, dentro del mismo parque hay hoteles para pasar varios días.

Por la mañana temprano nos plantamos en el gran aparcamiento de la puerta de entrada 1 (hay dos entradas) Con la entrada nos dieron un mapa con las diferentes rutas. No bien dimos dos pasos nos pusimos como niños, este lugar es lo más parecido a un paraíso y queríamos explorar hasta su último rincón.

El parque está formado por 16 lagos comunicados mediante 92 cataratas y cascadas formados por el río Korana en diferentes niveles. Este tipo de hidrografía se debe al paisaje karstico que predomina en esta parte de los Balcanes.

La visita se realiza a pie a través de senderos y puentes de madera y dependiendo del tiempo que se quiera invertir hay diferentes rutas. El recorrido que nosotros elegimos fue la ruta k, con modificaciones, indicada de 6 a 8 horas. Hay un desnivel irrisorio de 133m pero echamos todo el día andando, dejamos el parque bien entrado el atardecer.

Empezamos nuestro recorrido por los lagos inferiores, ya que la entrada 1 está al lado de éstos. Para empezar nos topamos con la gran pasarela de madera, que nos acompañaría todo el camino, atravesando los lagos Milanovac (a la izquierda) y Gavranovac (a mano derecha). Parecen grandes con aguas de un azul perfecto pero en realidad tan solo son los más grandes de los lagos inferiores.

Después de cruzar estos dos lagos sobre la pasarela, giramos a la derecha para explorar mejor esta parte inferior y nos encontramos con un racimo de  pequeños lagos encadenados, separados por barreras de grandes piedras y musgo. Pasados unos 100m llegamos al lago Novakovica que nos deleitó con un gran número de cascadas (todavía no habíamos visto muchas y estábamos ávidos pero estas no son las mejores). Y dando un pequeño rodeo nos encontramos con la cascada más alta del parque, 76m de altura. Aquí el río Korana recupera su forma.

En vez de seguir el recorrido, nos apartamos para subir desde esta cascada a un mirador en la parte superior del monte que permite ver el valle donde se sitúan todos los lagos inferiores. El Milanovac y el Gavranovac parecían enormes desde arriba. No sube mucha gente pero merece la pena.

Una vez abajo deshicimos el camino y sin cambiarnos de margen bordeamos los lagos y subimos por la pasarela que recorre los 20m de acantilado hasta que llegamos al primer lago superior. El lago Kozjak que es el más largo de Plitvice. En sus orillas hay un gran merendero y un barco lo cruza.

En este punto, en vez de seguir la ruta k al pie de la letra, decidimos montarnos en el barco (gratis con la entrada) y recorrerlo silenciosamente viendo las miles de pequeñitas cascadas que lo llenan. Los patos y los peces (que parecían que se podían coger de lo acostumbrados que están a los humanos) nos acompañaron en el tranquilo recorrido.

En la otra orilla, el entramado de maderas empieza a serpentear entre los lagos en forma de zigzag. Esta parte me pareció la más impresionante de todo el parque. La vegetación es muy espesa, dejando unas luces y sombras y un colorido increíble. El agua también tiene diferentes tonalidades en cada lago y las cascadas que los llenan son grandes y espectaculares. Es asombroso.

Fue en el primero de estos lagos superiores, el Gradinsko, donde al intentar hacerme una foto me caí al agua de espaldas desde la pasarela con todo (y tuve que volverme a meter para rescatar mi bolso) No se puede bañar en los lagos, pero yo me mojé completamente, perdí la cámara, tenía el dinero mojado, no podía andar bien con las zapatillas y pantalones mojados… Reconozco que los siguientes lagos los vi un poco mohína.

El sendero nos llevó por los pequeños lagos Galovac, Malo, Veliko, Bakinovac y Okrugljaj separados entre si por pequeñas cascadas muy bellas. En un punto se hacía un patio semicircular de cascadas, otras están solitarias cayendo al agua verdosa.

Llegamos al punto st4 donde hay un merendero y una estación y paramos a comer tumbados en la hierba. Este punto está al lado del lago Osmanova que es parte del gradísimo Proscansko.

Continuamos caminando, después de comer, bordeando el Proscansko por la pasarela de madera. Es un lago muy grande donde cambian las plantas que hay a su alrededor, son juncos, y sobre todo el color también es muy diferente, un azul marino oscuro que contrata mucho con la tonalidad turquesa de los demás.

Después empezamos a coger el camino que sube a los miradores superiores. Como va por la montaña dejamos la ensenada de madera para coger un camino de tierra. En este momento fue cuando nuestra ruta se puso «demasiado interesante». Seguimos un camino por el que salimos del parque. Buscábamos el sendero que va a media altura por los montes para ver los lagos superiores desde miradores, pero ocurrió que cogimos un camino que salía del parque. No hay problema (la entrada es de día completo y se puede volver a entrar, más por esta parte que no había ni caseta ni nada) pero empezamos a toparnos con carteles de cuidado con los osos y otros más inquietantes aún cuidado con las minas antipersona. Esta zona, en el año que fuimos todavía no había sido desmantelada, el parque natural si, es muy visitado, pero los alrededores fueron muy castigados por la guerra diez años atrás.

Después de llegar a una granja, volvimos sobre nuestros pasos y esta vez si que encontramos la parte del sendero k que va entre los bosques alejada de los lagos. Por este sendero a media altura que también está muy poco transitado, volvimos a la orilla del lago Kozjak que bordeamos esta vez por su margen izquierdo y a pie, hasta bajar a los lagos inferiores pero esta vez por la orilla izquierda. En esta parte vimos más cascadas y sobre todo cuevas.

También nos fijamos en el llamativo cambio de color del agua con la luz, en ese momento que estaba atardeciendo, los lagos pasaron de ser turquesas a azul celeste.

Trogir

Llegamos a Trogir, nuestra primera toma de contacto con Croacia. ¡Y menuda buena primera parada elegimos! Nada menos que patrimonio de la humanidad por ser una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa.

La pequeña ciudad de Trogir, con sus casas de piedra blanca y tejados rojos, se extiende con sus pequeñas e intrincadas callejuelas medievales en una pequeña isla (unida por un par de puentes a tierra)

Llegamos al anochecer y de las calles adoquinadas se levantaba el calor que había dejado aquella mañana de agosto. Las terrazas estaban repletas de gente que, como un hervidero de hormiguitas se desperezaban del calor, paseaban por delante de las decenas de super yates de lujo aparcados delante de las discotecas veraniegas del puerto.

Este ambiente veraniego nos volvió locos, nos sentimos de pronto TAN de vacaciones, tan Mediterráneo.

Dejamos todo en el albergue (excelentemente bien situado) y salimos corriendo a comer pescadito a la brasa y beber litros y litros de cerveza.

Después de saciarnos y después de todo un día en el coche, correteamos por las calles de bar en bar disfrutando del ambientazo, además yo me harté a helados.

Realmente es una pequeña perla de ciudad, blanca y resplandeciente como comprobamos al día siguiente por la mañana. Una mezcla perfecta de románico y renacimiento con mucha influencia veneciana, ya que en muchos sitios se pueden apreciar escudos, estatuas del león del San Marcos y algún que otro ventanal gótico.

 

Está rodeada de unas murallas del s.XV por tres lados que acaban hacia el norte en donde se encuentra el fuerte de Kamerlengo en forma de basto castillo cuadrado del sXIV, con sus almenas y torre del homenaje, desde el que se controlaba la entrada al puerto.

El cuarto lado da al mar y por él se extiende un amplio paseo marítimo lleno de palmeras, donde los palacetes se reconvierten en discotecas con terraza nocturnas.

Por la mañana sorprendía lo vacío que estaba, sobre todo que los super yates habían desaparecido del puerto, rumbo a las playas cercanas.

Lo más bonito sin duda es pasear y dejarse encantar por las callejuelas, algunas tan estrechas que solo cabe una persona (que no tenga demasiado sobrepeso). Las casitas que con piedra, balcones y flores adornan todo el conjunto, los pequeños comercios y galerías semiocultas en cada rincón, el empedrado… todo son piezas del conjunto.

Y siguiendo en este laberinto como por arte de magia acabamos en la plaza del ayuntamiento (tampoco crean que se trata de un sitio muy grande, ya por la noche en una rápida inspección lo habíamos recorrido entero).

En ella destaca el casi bulboso tejado rojo del reloj del ayuntamiento y en frente, la catedral de San Lovro (ambos del XV) también con su tejado rojo. De ella cabe destacar unos relieves de la cripta que nos impactaron, donde angelitos con antorchas  entraban por las ventanas para quemar a los muertos, y el campanario, desde donde se tiene la mejor vista de todos los campanarios que sobresalen elegantemente de la marea de tejados de la ciudad.

En este viaje no recuerdo ya cuantos campanarios subimos, pero todos pecaban de lo mismo, una ligera falta de protección (quizá con el tiempo haya cambiado) El caso es que no es nada apto para gente con vértigo  (María decidió desertar en todos) pues la escalera no tiene barandilla y ahí subía yo pegadita pegadita a la pared, claro que cuando bajaba alguien tenía que apartarme encima. Pero ohhh, las vistas desde arriba, bien merecen la pena.

Croacia profunda en el camino

Quería hablaros en esta entrada de dos sitios curiosos en los que paramos un rato mientras estábamos en la carretera que une Split y Dubrovnik.

Promajna

Cuando hicimos este viaje (2008) la autopista de peaje solo llegaba hata Split, a partir de ahí tuvimos que coger la carretera de la costa.  «Carretera de la costa» significa que muchas veces vas inmediatamente al lado del agua. Es una carretera un carril para cada sentido y en un lado hay montaña y en otro el agua.

En pleno mes de agosto nos empezó a dar envidia la gente que veíamos en las calitas y decidimos que, aunque el camino era largo, nos merecíamos un chapuzón. Como María no se quería bañar, la única condición fue que parásemos en un sitio que al menos ella pudiese andar un rato. Esto era un problema ya que en el Adriático el concepto de costa con playa de arena no existe. Salvo en una región, que era justo la que en ese momento recorríamos, los alrededores de Makarska.

Así fue como acabamos parando en Promajna,  un pueblecito de la costa dálmata, al que nos llevó el azar.

Para llegar a la playa atravesamos un montón de casitas que anunciaban «sobes» para dormir, compramos comida en un super, y bajamos  hasta la iglesia, que estaba al lado de algo que SI se podía catalogar como playa. Los pinos llegan prácticamente al nivel del agua (entre ellos hay un pequeño aparcamiento donde sufrimos para aparcar la furgoneta) y al fondo, muy cercanas se levantan impresionantes las montañas azules.

En sí el pueblo no tiene nada más pero es una agradable alternativa a la atestada Makarska (más en plan Alicante) pues sigue siendo un pequeño pueblito con sus casitas chiquitas y no se han construído grandes bloques de apartamentos. La playa es pequeña pero suficiente.

Decidimos darnos aquí nuestro primer baño en el Adriático y cogí las gafas para hacer un poco de snorkel. El fondo marino en esta parte no me sorprendió mucho, de hecho lo poco que vi fue un pepino de mar y salí a contárselo a todo el mundo. Mi compañero de piso Fla no había oído en la vida hablar de semejante animalito así que lo saqué y al momento nos convertimos en el espectáculo de la playa con sus gritos.

Pero en este tranquilo y perdido rincón de Croacia nos ocurrió una de las anécdotas más impactantes en materia de viajes. Horas después seguíamos bañándonos  cuando oímos unas sirenas. Justo al lado de donde estaban nuestras toallas se había muerto una persona, así sin mas. No dábamos crédito cuando bajaron los de la ambulancia y le pusieron una sabanita blanca. Pese a la desgracia, no pudimos dejar se sentirnos como en un libro de los cinco, nosotros, nuestra furgoneta, un clima perfecto y si esto era el segundo día todas las aventuras que nos quedaban por vivir en éste país.

Bacinska jezera

El segundo punto del que quiero hablaros lo encontramos cuando volvíamos de Dubrovnik camino de Zadar.

Pasamos por la frontera con Bosnia, al igual que a la ida es un trámite muy rápido donde ni te cogen el pasaporte, eso sí, nos comentó un chico que conocimos durante el viaje que si haces el trayecto en autobús es un proceso que tarda bastante tiempo y donde a todo el mundo le revisan minuciosamente.

Se trata de un pequeño corredor de 15km de longitud que constituye la única salida al mar del país que de forma histórica siempre le perteneció (El imperio Otomano negoció esta salida al mar con la antigua Ragusa que le cedió este terreno en el XVII) En él se sitúa la pequeña ciudad costera de Neum en una especie de golfo.  La noche que condujimos hasta Dubrovnik, obviamente no paramos, pero me pareció que debía ser un lugar interesante todo lleno de lucecitas.

Visto de día el paraje es realmente bonito, donde unas colinas con vegetación típicamente mediterránea llegan de súbito al mar pero la ciudad no es bonita y me decepcionó. Es un estilo Makarska, de modernos apartamentos blancos, que de forma escalonada se encuentran en las laderas repartiéndose las vistas al mar, en plan lugar de vacaciones. Y por supuesto con una diminuta playita (esta vez también es playa y no rocas).

Pero una vez pasada la frontera llegamos a la zona del delta del río Neretva:
-«Es curioso, dije, que en todos los tours por Croacia que he leído, los autobuses paran por el delta de este río«.
Así que todos asomamos la cabeza por las ventanas de la furgoneta a ver si veíamos algo… al cabo de un rato dijo Maria:
-«Esto es como en el Ebro, todo lleno de huertecitas»
-«Pues lo que son curiosos son los puestecitos que hay a los lados de la carretera» indicó Mario

Después de un silencio donde todos intentábamos procesar la información, a Fla se le iluminó una bombilla y dijo
-«Pues la fruta que venden debe de ser super fresca, porque seguro que son de estas huertecitas»
El conductor piso el freno y aparcó en el arcén de la carretera justo delante de uno de esos puestos, y salimos todos en estampida de la furgoneta. No solo compramos fruta, también hubo cata de vinos y licores, compramos botellas de vino dulce, de licor de miel, de licor de ciruela (el conductor no tenia derecho a cata de vino pero si a sandía fresquita)

Mientras engullíamos lo que habíamos comprado nos dimos cuenta de que habíamos parado en los lagos de Bacina. Los lagos se extendían a nuestras espaldas realmente bonitos con su increíble color. Se trata de siete lagos conectados entre sí del color azul-verdoso paradisiaco típico de Croacia que están entre el delta del Neretva, el mar y las montañas (la ciudad más cercana es puerto Ploce).

Lokrum

En un viaje tan largo e intenso, como el que estábamos haciendo, viene muy bien tomarse un día de descanso. El sitio en realidad, nos lo recomendó nuestro casero, se trata de la pequeña isla situada justo en frente de la ciudad amurallada de Dubrovnik. Es una reserva natural donde muchos croatas van a bañarse.

¿Qué lugar mejor que una isla paradisiaca? Aunque no tenga palmeras (bueno realmente si las hay pero no es lo que predomina) ni playas de arena fina, ni esté en el caribe, Lokrum se acerca bastante a un pequeño paraiso.

Para evitar el angustiante ir y venir de turistas recién bajados de los cruceros por el Mediterráneo, nos levantamos muy tempranito para recorrer, a las 8 de la mañana, las murallas de la ciudad. Hora y media después nos dirigíamos con nuestras toallas y nuestro pic-nic al puerto donde cada media hora salían barcos hacia Lokrum. Durante el recorrido, de unos 15 min, a parte de tener las mejores vistas de la ciudad, tuvimos un buen presagio: casi ningún extranjero a bordo así que la cosa no podía pintar mejor.

Lo primero quizás tengo que avisar de que en la isla no hay nada ni nadie fuera de los horarios del barco. No se puede pernoctar en la isla (ya contaré las razones que dan los locales) y no hay restaurantes ni nada, así que hay que llevarse la comida para pasar el día.

Decidimos, al bajarnos en el muelle, ir justo al extremo de enfrente de la isla… la verdad es que hasta allí nos llevó la inercia, simplemente seguimos a la gente que poco a poco se fue dispersando en los muchos caminos que como un hormiguero se adentran en el bosque.

Ya sabréis que en el Adriático las playas de arena no existen, simplemente hay que acercarse al mar, y en la isla hay zonas con rocas pequeñitas donde cubre menos, rocas grandes donde se han soldado escaleras metálicas para entrar al agua, e incluso pequeños acantilados que invitan a saltar al agua.

Pasamos del camino empedrado a una suave alfombra de acículas de pino muy cerca del olivar de la isla. Allí plantamos nuestras toallas en tumbonas de madera (eran muy baratas, creo que 4kunas por todo el día) mirando al mar a la sombra de los pinos. Nos impregnamos del olor de la resina, el sol y las chicharras… siii ese olor de VERANO. La isla más bonita no puede ser, está completamente llena de pinos, cipreses… y de ¡¡pavos reales!!.

El agua, es la del Adriático, completamente transparente, con un azul inigualable y fresquita. Llevamos el equipo ligero y ninguno pudo resistir las ganas de zambullirse, pues el espectáculo era grande. Vimos bancos de boquerones (o similar) peces enormes, estrellas de mar rojas rojas rojas, alfombras de erizos que variaban del blanco al morado, camarones que te daban mordisquitos en las zonas con marea más baja, y los frágiles bosques de anémonas. Hasta entonces el Adriático no me había impresionado «a nivel de buceo» (sobrevalorado, pensaba, agua muy cristalina pero poca vida).

Aunque estuvimos dormitando, bañándonos, buceando y perreando la mayor parte del día, la isla merece un paseo. En ella se encuentran las ruinas de un convento benedictino de 1023 (el claustro, lleno de palmeras es realmente un lugar muy agradable) Empezaron a plantar, en el huerto del convento, cítricos sobre todo que dieron el nombre a la isla, amargo. Con el tiempo pasaron a plantar plantas exóticas, por ello justo al lado de lo que queda de las ruinas se encuentra el curioso jardín botánico al que con los años se le añadieron nuevas especies.

En la parte más alta de la isla, siguiendo un camino amurallado por cipreses en medio del pinar, se encuentra un fuerte napoleónico de 1806. Fort Royale tiene forma de estrella y desde lo alto (a parte que descubrimos que a ultimas horas de la tarde era un sitio para las parejitas) se puede ver un precioso atardecer con la antigua ciudad de Dubrovnik de fondo.

A las 20:00 tuvimos que coger el último barco de vuelta, nadie se puede quedar en la isla. Uno de los motivos, es que está maldita … Los franceses echaron a los monjes benedictinos y desde entonces se han sucedido las muertes violentas al caer la noche (jejeje, no está mal)

De todas formas antes de irnos visitamos el lago, en una zona de la isla hay una especie de laguna salada (la llaman el mar muerto) entre las rocas donde suele ir la gente que no sabe nadar o que quieren una zona calmada. Según los chicos lo único que no visitamos eran las playas nudistas, hay varias zonas del parque nacional que son nudistas, hacia el sur de la isla.